２０１４年から毎年のようにデヴォン州に行くようになった。発端はダートムーアに魅せられたからだ。

８月初旬シドマスで開催される「シドマス・フォークウィーク」もわくわくさせられた。今回は８月末、お祭りはなかった。

 

ダートムーアの各所は晩夏特有のかぐわしい匂いがして、秋がゆっくり忍びよっていた。風景は男性的なのになぜか

若いころ深くなじんだ女性を追想させるさわやかで心地よい風、快活でしかもしっとりした佇まい、澄んだ目のような空。

そのすべては、歳月が経過しても身体に残った至福が全身にいきわたるあの調べに似ていた。

 

 

 

ヨークシャームーアに較べるとダートムーアの規模は小さいし、ヨークシャームーアのように殺伐としてもいないけれど、

かえってそれがよいと思うことがある。心の風景はひとつではない、ヒースクリフが孤独をかきたてられるノース・ヨークシャー

には感動が脳を経由せず、皮膚から血管に直接入って鳥肌が立つムーアが存在する。

 

ヨークシャームーアの太陽は地面すれすれの高さまでしか上がらず、そのままぐるりと移動するだけだ。

その動きには野心のかけらもなく、一匹狼が周囲の雑音に耳をそばだてずわが道を行くのを想起させる。

ダートムーアは平穏で明快だ。ヨークシャーほど高緯度ではないので、太陽はすれすれということもない。

 

いずれにしても、ダートムーアもまた心の風景のひとつとして記憶にとどまるだろう。

 

 

２００５年までダートムーアはある程度の通行制限を課せられていた。２００６年に入ってそのほとんどが解除され、

農地をふくむ大部分がハイカーや旅人に開放された。

 

ダートムーアの各町、各村の住民の総計はおよそ３万３千人。うち南東部のアシュバートンに４１００人が住んでいる。

 

 

 

 

 

イースト・ダート川をはじめとするダートムーアの川に架けられた橋の多くはいわゆる古代橋らしい。石材のほとんどは花崗岩、

あるいは片岩。クラッパーの語源クラプス（ラテン語）の意は「石の積み重ね」（オクスフォード英語辞典）。

 

サマセット州のエクスムーアにある古代橋タール・ステップスはクラッパー橋よりもっと古代を感じさせる。あえていえば、

橋というより鴨川の飛石に近いのだ。鴨川の飛石は現代の古代橋か。

 

ここに初めて来る人は、だれでもそうかもしれないけれど見るだけで帰る人はまずいない。必ず橋をわたる。おそらく橋を見た

瞬間、子どものころに帰るのだろう。そういう回路が動き始めるのだと思う。

 

サマセットの古代橋は下のバナー「Ｓｏｍｅｒｓｅｔ」へ。

 

 

 

ポスト橋のポストブリッジは町の名でもある。ダートムーア中央よりやや北に位置し、ノースボヴェイからＢ３２１２を南西に

１３キロ弱行けば到着。ポスト橋はダート川の支流イースト・ダート川に架かり、橋の名が記録されたのは１４世紀初頭、

橋の建設は１３世紀であるという。古代橋に較べれば頑丈すぎて面白味が薄い。

 

 

 

フィングル橋はダックスフォード村（Ｄｕｘｆｏｒｄ）にある。

 

 

ホワイト・レディ・ウォーターフォール（ホワイト・レディ滝）はナショナルトラストが管理する落差約３０メートルの滝。

１９４７年ナショナルトラストがリドフォード渓谷を所有した。この滝は全長２、４キロのリドフォード渓谷を流れている。

 

 

ベッキー・フォールズ（ベッキー滝）の落差は併せて総計２０メートルしかないが、ボヴェイ川の支流のひとつで、

ハイカーにとって真夏の冷蔵庫。小川のおもむきがいい。

 

滝の撮影はコンパクト・デジカメではムリ。一眼レフの自動設定を手動にセッティングし、三脚は必須。

問題はシャッター速度とＦ値。被写体の明るさにもよるが、おおむねＦ値１６または３２、シャッター速度２分の１秒

なら水の流れのようすを導き出せる。速いものを写すにはスローシャッターで。

 

 

ベッキーの流れは数段階に分かれ、長さ約１００メートルのあいだの落差が２０メートル。

１９４０年代にはベッカ・フォールズという名だったが、１９５１年にダートムーアが国立公園になってベッキーに変更された。

ベッキーのほうが親しみやすいからということで。

 

ダートムーアにはこういう小規模のフォールズがいっぱいあり、ハイカーの癒やしとなっている。

 

 

 

ダートムーアの村々でよく見かける裸馬。道に迷わないのは土地勘がいいのでは。

 

 

英国カントリーサイドはどこに行っても快適なドライブを楽しめる。要所々々に標識があり、走ってる車も少ない。

 

 

雲も大地も秋の気配がただよう。

 

 

古代石碑の多いなかでハッチンソン・クロスは１９６８年、英軍中佐ハッチンソンが母親の記念碑として建てた。

高さはわずか１、４メートル、花崗岩の十字架である。写真を見ればもっと大きい十字架に見えるでしょう。

 

ハッチンソン中佐の母に関しては、十字架に１８８７−１９６６と彫られている。

 

 

 

ダートムーア国立公園の案内板は花崗岩である。その奥に「速度を殺せ」という看板もある。カーブはそれほど急ではないが、

それゆえスピードを出すドライバーが英国に多いということである。

 

「速度殺せ」の上には「犬の飛び出しを避けるため犬を放すな」みたいな看板も。文字を入れ替えれば「犬、殺せ」。

 

 

 

ダートムーア北東部のノース・ボヴェイは人口２５０人の小さな村だ。エクセターの北西２０キロと地の利がよく、

ボヴェイ・カースルという城（カースル）のような高級ホテルがある。

 

 

 

ボヴェイ・カースルの宿泊料金はシングル・ダブルともに４万円から。恐れ多いので泊まりはパスしてお茶だけに。

コーヒー紅茶の２２００円も恐れ多かった。

 

室料のミニマム料金はシングル２万２千円からであるが、そこからツイン３万５千円までの部屋は、夫婦が同伴する

幼児の世話にあたる召使いが幼児とともに利用する部屋で、バスルームにはシャワーしかなく、部屋もかなり狭い。

英国ドラマ「ダウントンアビー」でおなじみの使用人部屋である。

 

１９８９年７月コートダジュールのアンティーブに宿をとった。アンティーブは岬の先端の町。宿の名はドゥ・カップ、フランス語の岬。

当時、ドゥ・カップのミニマム料金は１泊５万円。３泊分を銀行送金しなければ宿泊不可。キャンセルの場合、３泊分は没収。

で、５万円の部屋はというと、ベビ−シッター＆幼児用でした。

 

 

裏に回ればボヴェイ・カースルのカースル（城）の意味がわかる。このホテル、裏庭はゴルフコースとなっている。

 

 

 

民家の茅葺き屋根。めがつまりぐあいは熟練の技、色も美しく、壁の白とのコントラストが見事。

 

 

 

大小とりまぜて民家のデザインも多岐におよび、歩きながら見るだけで時間が過ぎる。

 

 

ランチにするか、お茶にするか。いずれにしても中途半端な時間と場所。現地で買ったガイドブックに掲載されていないパブに

入るのは躊躇する。そこでインフォマーション。お奨めはどこかと尋ねたら、即答はなかったけれど軽いタッチで答えたのがここ。

 

 

ランチのセットメニューはすべて６ポンド４５ペンス。ボヴェイ・カースル（（ホテル）のお茶代の半分以下。

味はというと、コテージ・パイ（３段目）はいまいち。取り立て野菜のシャキシャキ感に免じてパイも可とする。

 

 

ノース・ボヴェイからエクセターに帰る場合、まずＡ３８２を北西に８キロ進み、グースフォードの先でＡ３０を利用すると近道だが、

Ａ３８２を南東に進むとボヴェイ・トレーシーを避けることはできない。

 

 

ティンマスはエクセター郊外からトーキーへ向かうＡ３７９を道なりに約２６キロ南下すれば楽々到着。

道はすいているし、ティンマスに近づくにつれて左手に英国海峡を見やりながらのドライブは快適。

 

さらに南のトーキー（人口約６５０００人）や、ペイントン（人口約４９０００人）といった有名観光地と

ちがい、ティンマスの人口は１５０００人弱、町の規模も小さい。したがって旅行者も少ないのがいい。

 

 

ティンマスの歴史は古い。ノルマン人がイングランドを征服する以前の７世紀〜１０世紀、

サクソン人が支配していた。

ヨーロッパ大陸を結ぶ海上の要衝だったことから、１１世紀初頭（１００１）デンマークが

ティンマスに襲いかかり、熾烈な戦いの末、ティンマスは敵を追っ払った。

 

１４世紀になるとフランスが色気を出してカレーから上陸し攻撃の矢を放ったが、その時も

撃破した。１７世紀後半の相手はオランダ、そして懲りないフランス。これにも勝利した。

だがフランスとの戦いでの被害は甚大で、１１６戸の家が焼かれ、１７２戸は略奪の憂き目

にあった。教会２つも破壊されたという。

 

 

ここまで来ると町のほとんどが眺望できる。桟橋も小さく見える。南デヴォンの海岸線が変化に富んでいることもわかる。

 

 

 

第一次大戦に従軍したティンマス市民のうち１７５人が戦死、または病死。企業のほとんどは倒産。

町に復興の槌音がひびいたのは１９３０代になってからだが、復興の一翼を担ったのは一翼の字のとおり

近くにある飛行場と飛行学校だった。

 

謳い文句は、「整った航空施設を提供する南海岸の唯一のリゾート地」。

 

第二次大戦中はドイツの空襲である。１９４０年から４４年まで２１回の空爆は英国ワースト３に入る。

被害状況を記すことが主旨ではないので省略。

 

 

グランドピアと呼ばれるティンマスの桟橋の全長は２１２メートル、１８６５年建設が始まり、

１８６７年に完成。ブライトンの桟橋（全長５２５メートル）に較べれば短く、そのせいか身近な感じがする。

 

 

ティンマスはデヴォンの宝石といわれている。デヴォン州トーキー生まれのアガサ・クリスティーは有名、ティンマスはほぼ無名。

クリスティーは名探偵ポワロとミス・マープルを世に出し、ミステリーのおもしろさを知らしめた。

 

ポワロとミス・マープルの登場する作品はミステリー小説の宝石といえる。ティンマスがデヴォンの宝石と呼ばれるのは、

千年にわたって辛酸をなめてきた歴史があるにもかかわらずそのつど立ち直り、風光明媚な風景を保っているからかもしれない。

幾度となく不利な立場にたたされ、オイルマネーが金融市場を席捲しようが、国民投票の結果ＥＵを脱退しようが、

英国は必ず立ち直る。その英国人気質がティンマスをデヴォンの宝石といわせるのだろう。

 

 

 

 

 

 

２０１７年８月２５日の月。三日月なのか四日月なのか。月齢からすれば三日月。

 

低い雲が霧のごとく流れ、雲のあいまから放たれる弱い光は、強い光に較べると心なしか臆しているようにみえる。

しかし弱い光は、体力のおとろえを痛切に感じている者には、深い霧につつまれた森の奥をやさしく照らす光明なのだ。

 

 

 

 

 

 

ダートムーアからＡ３０を西へボドミンムーアに向かっていたら、知らないあいだにコーンウォール州に入っていた。

ローンセストンはコーンウォールなのだ。

 

ボドミンムーアは下のバナー「Ｃｏｒｎｗａｌｌ Ｒｅｖｉｓｉｔ」へ。

 

 

夏、英国をドライブすると道路沿いにポピーの大群落をみる。初めて英国を車で走った１９９９年６月中旬〜６月末、その規模、

鮮やかさに目を見張った。それはいまも変わらない。

 

ゆるやかな坂道を上っていたら突然、眼前に赤い花の大パノラマがあらわれる。そういう視覚効果を狙って咲いているのか、

そんなふうに思わずにいられない。

 

 

シドマスの夜。日中２２、３℃あった気温は１２℃になる。半袖で散歩する状況にはない。カメラ持参で歩くにはそれなりの装いで。

 

 

 

シドマスの南西１０キロほどにあるバッドレイ・ソルタートンはデヴォン州の小さな町だ。海岸からのぼる朝日が美しい。

渡り鳥が北に向かう途上、このあたりの海浜に寄って羽休めをするという。バードウォッチャーには垂涎の浜辺であるだろう。