ペヴェリル城（跡）への坂道からカースルトンの村をのぞむ。城跡はカースルトンの南の丘陵に立っている。

 

※「カースルトン」は「カッスルトン」という表記もありますが、当ＨＰではカースルトンに統一しています・

「Ｃａｓｔｌｅ」は英国で「カースル」と発音され、米語の「キャッスル」と異なり、「カッスル」でもないからです※

 

 

 

ピーク・ディストリクトといっても面積は広大、どこに宿をとるかによっておのずと歩行場所のいくつかが定まる。

行動日数に制限があり、ケーブデイル経由でマム・トアをめざすコース重視ならカースルトンに宿をとる。

どこをを起点にしてもＢ＆Ｂはよりどりみどり。

 

日数に余裕がある場合でもカースルトンの地理的優位は抜群（バンフォードやハザセージ、イームに近い）であるけれど、

レンタカーで移動、多少の出費はいとわない、部屋も設備も十分快適な宿のほうがいいというならバクストンに宿をとり、各地の

ハイキングコースを踏破し、申し分のないロケーションの村や町を散策するのもいい。

 

 

 

人口わずか６５０人の小さな村だがＢ＆Ｂの数は多いし、夏期にはハイカーもおおぜいやって来る。

標高５１７メートルのマム・トア目当てのハイカーにとってカースルトンは聖地の様相を呈している感もある。

 

そんなに低いところになぜという疑問は当然として、思うにロケーションがすばらしいからだろう。

観光案内所には地図・資料が豊富、スタッフが懇切丁寧。そうしたことも旅人にはありがたいのです。

 

 

 

ペヴェリル城はノルマン朝第３代イングランド王ヘンリー１世（１０６８−１１３５）に仕えたウィリアム・ペヴェリルが

１２世紀に創建したという。廃城というのはダノッター城と同じように、毅然としていても孤高で、寂寞感に満ちている。

 

ウィリアム・ペヴェリルはウィリアム征服王（ウィリアム１世　１０２７−１０８７）の私生児であったといわれている。

 

 

 

ピーク・キャバンからカースルトンをのぞむ。

 

 

 

ピーク・ディストリクト一帯は石灰岩地質。清冽な水をはぐくむのに適している。それゆえ飲料水は井戸、水道の別なく美味。

わざわざミネラルウォーターを注文しなくてもいいのは北ウェールズと同じ。

 

 

 

パブリック・フットパスの道しるべを見ると時折スタンダールの文言を思い出す。

 

スタンダールは「英国について」の文章に「イタリアの青年ほど閑人はいない。感受性を取り上げかねない運動など

彼らには堪えられないのだ。彼らとてもときには２キロほどの散歩はやる。それは健康のために辛い療法としてやるのだ。

女にいたっては、ローマの女は１年中かかっても若い英国娘の１週間分の道も歩かない」（【恋愛論】より）

 

２１世紀のこんにち、歩くことは脳の血流を促進し、痛みを司る脳神経をやわらげる作用もあることが実証されている。

 

 

 

 

ペヴェリル城跡の景観に魅せられて２日連続で歩いた。

１日目に較べて２日目はときおりこぬか雨が降って寒々とした空模様。しかし、すばらしい家族に会えた。

 

３〜４歳くらいの女の子を連れた一家が歩いていたのだ。下り坂に気をつけて、手を出しなさいと母親は言ったが、

女の子は手を出さず自分のちからで歩き通した。私はそこに英国魂を見たような気がした。

 

 

 

 

２００５年７月７日午前９時前、ロンドンの地下鉄３線の車両３台がほぼ同時に爆破された。さらに午前９時４５分過ぎ、

大英博物館に近いラッセル広場を走っていた２階建てバスも爆破される。

世にいう「ロンドン同時爆破テロ」である。死者５６名、負傷者７００名以上の大惨事は世界各地にテレビ報道された。

 

爆破により負傷した若い女性がテレビカメラの取材にこたえていた姿をいまも鮮明におぼえている。

顔と腕から血を流しながら女性は言った。「下にけが人がおおぜいいる。早く助けてあげないと。私たちはテロに屈することは決してない」。

 

第二次大戦時、ナチスドイツによるロンドン大空襲で家族を失い、明日の生活も定かでない若い女性が決然と、私たちが

ドイツに屈することはないと言っていた映像が脳裡によみがえってきた。英国魂は確実に継承されている。

 

旅は記憶をあざやかによみがえらせてくれる。私たちはそのとき眼前の風景を見ていない。自らの心の風景を見ているのだ。

 

それにしても後方の青い男の子。途中まで別の家族の一番うしろにいたのに、いつの間にか先頭に立って待っている。

 

 

 

 

夕暮れともなれば気温は一気にさがる。日中は２４℃くらいまであがっても、午後９時ごろの薄暮にはおおむね１８℃。

しかし、７月上旬に入ってこの気温、湿度の低さ（４０％ほど）は快適そのもの。

 

 

 

午前の気温はおおよそ１５℃、もしくはそれ以下。それでも谷間にしては高いほう。空気が乾燥しているので体感気温は１２℃前後。

 

 

 

ウィナット・パス（峠）の雑草におおわれた岩山が左右にせまる光景はすばらしい。

 

 

 

 

 

 

 

ピーク・ディストリクトのどこを歩いても、こきざみに景観は変化し飽きることがない。見晴らしのきく場所からながめる景色は

絶景というほかなく、しかもそれを見るための労力・時間は少ないのでリピーターはあとを絶たない。

 

 

 

歩くこと自体が快感。そう思わずにはいられない。

 

 

 

 

 

ケーブデイルのハイキング道からマム・トアまで徒歩１キロ弱の駐車場が見える。上と下で道路が２本あるようにも見えるが、

１本の同じ道路が蛇行し、右側のヘアピンカーブを曲がって続いている。この道（画像下側）を約６００メートル北東へ進むと

右手に側道があり、そこ（地道）を５００メートルほど行けばマム・トアに着く。

 

 

 

 

マム・トアへはカースルトンからハイキング専用道を徒歩で約４キロ（８０分）。歩いて往復してもたいしたことはない。

レンタカーで移動し、日程にも余裕があるので、１日目は車（カースルトンから８キロ先の駐車場からマム・トアまで１、５キロ）。

 

１日目の天候は晴。２日目はいまにも雨が降ってきそうなうそ寒い道を歩いた。あっという間にマム・トアに着いたら天気も回復。

 

 

 

乾いた空気のうまさ。涼しさ。曇ったり雨が降ると急激に気温も下がる。

軽装で、長めの散歩気分で歩く。歩くことの楽しさが身体にみなぎってくる。

 

 

 

カースルトンとマム・トアの標高差は４００メートル。だれでも簡単に登ることができる。ハイキング客が絶えないわけだ。

 

そんな低い場所にもかかわらず地理的条件がいいことと３６０度の大パノラマのおかげで、マム・トアからは

ダークピーク、ホワイトピーク両方の景観がのぞめる。

 

 

 

ハングライダーで空に飛ぼうとする人をみかけた。下り坂をいきおいよく走って宙に舞う。爽快感いかばかりか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カースルトンを去る朝、それまでにない好天にめぐまれた。夏のイングランド、晴天の日は多いけれど快晴はそう多くない。

ましてピーク・ディストリクトは全体が高台にあって天候も変化しやすい。旅の移動日、やる気満々の若ハイカー４人が歩いていた。

 

 

 

 

 

 

 

 

バンフォード・エッジは岩のエッジ（切り立った崖）。ピーク・ディストリクトにはエッジと名のつく場所は多い。

 

「プライドと偏見」（２００５年 英仏米合作）でキーラ・ナイトレイがバンフォード・エッジの突端に立つ。名場面である。

反対方向から撮影しており、人造湖は映っていない。画像処理したのかもしれない。

 

 

 

絶景にちがいないけれど、高所恐怖症なら足がすくむ。雲の流れが早い。

 

 

 

ヘザー（ヒース）の群生に風が巻き込まれ、うめき声をあげる。風がやむと静寂につつまれる。

妖精がひそひそ話をする黄昏にはまだ早い。

 

 

景観をながめる人。ながめる人をながめる人。時は７月初旬、しかし気分は晩夏。追想もまた晩夏のドラマについて。

 

 

 

 

バクストンはピーク・ディストリクトのなかでは比較的人口の多い町。それでも２２０００人だからたいしたことはない。

ピーク地方の西に位置し、観光名所は少なく、オペラ・フェスティバルで名高いオペラハウスもあるが、夏期はほかの

都市と同じく歌劇は上演されない。旅の疲れを癒やすならオペラハウス南裏のパビリオン・ガーデンズで過ごそう。

 

 

 

パビリオン・ガーデンズ沿いのブロード・ウォークは車の立ち入りが禁止されていて、８室しかないけれど清潔で低料金、

朝食のうまいＢ＆Ｂヴィクトリアン・ゲストハウスもある。

 

 

 

バクストン（Ｂｕｘｔｏｎ）の水もおいしい。「Ｂｕｘｔｏｎ」と銘打ったミネラルウォーターはイングランドの多くの町で売られている。

しかしいうまでもなくここで紹介する町や村では見かけない。蛇口をひねればおいしいミネラルウォーターが飲めるからだ。

 

 

 

旅に出て満たされる瞬間。子どものころの思い出に出会うとき。

 

旅に出るために、旅に出て子どものころにかえるために生かされてきたのかもしれない。

 

 

 

 

イーム村の人口は約９７０人。カースルトンからＢ６０４９を７キロ南下し、Ａ６２３の交差点を左折、５キロ東に進めばイームだ。

 

 

 

墓石にミート・ミー・ゼアと刻まれている。右手は天を指している。説明の要はいらない。

 

 

 

村のイーム教会のファサードに架かっている。

 

 

 

 

 

イームは１６６５年、ロンドンで大流行したペストが波及し猛威をふるった村である。

仕立屋ジョージ・ビカーズがロンドンから持ち込んだ生地にへばりついたノミがペスト菌に感染していたのだ。

 

イーム村もペストに襲われ、コインを酢で消毒するなど対策を講じたが、３５０人の住民のうち２５０人が亡くなった。

（英語のＰＬＡＧＵＥは伝染病、ペストの意）

 

このコテージは仕立屋が住んでいたペスト小屋（ＰＬＡＧＵＥ ＣＯＴＴＡＧＥ）である。

中世〜近世ヨーロッパにおいてはペストはネズミによって感染すると信じられていた。そこへまさかの生地である。

だれがいつ生地に感染源がひそんでいると気づいたのか、あるいは究明したのか、不勉強な私は知らない。

 

 

 

ローズ・コテージ（ローズ家）では約７ヶ月の間に９人のうち全員がペストで亡くなった。

このような掲示板がイーム村に何枚掲げてあったろう。

 

３５０年ほど経ったいまも当時の出来事が風化しないようにとの努力がなされている。

 

 

 

夜のイーム教会。過去に何がおきたとしても、ライトアップされた光景は美しい。墓石さえも。

 

 

 

この店はパブ兼土産物屋兼Ｂ＆Ｂ。現代のイーム村である。

 

 

 

 

１８４５年にシャーロット・ブロンテがハザセージを訪れた。この村でジェイン・エアのヒントを得、構想を練ったといわれている。

 

ハザセージはカースルトンからＡ６１８７で７キロの至近距離。バンフォードからはわずか３キロ。人口約１４００人の小さな村。

 

 

 

 

 

 

 

フットパスときいたらとにかく歩く。歩いて歩いて歩き倒す。

 

 

 

 

 

てくてく歩いていると周囲の植物に変化がおきてくる。このあたりはシダ類が繁茂。

平地のフットパスもそうであるが、高台のフットパスはとりわけ森羅万象が渾然一体となって、えもいわれぬ匂い。

 

草木が熟成されているのか、芳潤な香りが立ちのぼってくるのだ。風が爽快感を募らせる。フットパスのご馳走。

 

 

 

そろそろ終点。奥のほうに見える切り立った崖はカーバーエッジ。

 

 

 

 

 

カーバーエッジからスタネージ・エッジまではそれほど遠くない。ハザセージを見渡せる断崖として最大規模。

 

 

標高４５８メートルのスタネージ・エッジの断崖まで来ると眺望は抜群。

 

 

 

彼方にみえるカーバーエッジに夕日が沈んでゆく。ものみな美しくみえる時間。旅の終わりは始まりである。

ここに掲載しなかったベイクウェル（Ｂａｋｅｗｅｌｌ）、アシュフォード（Ａｓｈｆｏｒｄ）は下のバナーを。